« Nous sommes au milieu de nulle part », murmurai-je en ramassant un autre bâton.

Au milieu de nulle part. Aucune autre collection de trois mots n'avait été aussi surutilisée depuis que nous avions mis les pieds dans l'immensité de l' Outreterre australien . Dans cette partie du monde, presque partout est le «milieu de nulle part».

Notre groupe a été divisé en deux, tous ramassant du bois de chauffage entre les arbres bas et les grands arbustes, frangeant légèrement les dunes rouges. Il avait toutes les qualités d'un thriller tragique: chute de température, diminution de la lumière et hurlements de dingos au loin. Chaque bâton que nous ramassions du sol était suivi d'un profond soupir (ou d'une prière silencieuse si j'avais été théiste). C'était toujours un soulagement de ne pas trouver un serpent venimeux ou une araignée en dessous. La réputation mortelle de l'Australie est difficile à se débarrasser.

J'ai enroulé mon bras gauche autour d'une pile de demi-douzaine de bâtons et j'ai traîné tout un tronc d'arbre mince avec ma droite sur le côté de la route, où notre fourgonnette était garée. Ensuite, nous avons brisé les grandes branches longues en plus petits morceaux avant de les remettre une par une à Nick, notre guide, qui se tenait au sommet de la remorque et s'assurait que tout le bois de chauffage , jusqu'à chaque brindille, était en place.

« Nous allons besoin de ces bien dormir ce soir », dit Nick comme il a sauté hors du véhicule. "Nous passons la nuit au milieu de nulle part."

Il y a cette phrase encore.

« Et par « milieu de nulle part », je veux dire au milieu de fckin 'nulle part », at - il ajouté avant de remonter sur le siège du conducteur. Nous avons emboîté le pas, trouvant notre place dans la camionnette, où nous avons passé l'heure suivante à nous demander où diable nous étions. Bientôt, la route bétonnée s'est transformée en poussière et la fourgonnette a tremblé alors que nous nous dirigions droit dans l'obscurité totale. Après plusieurs minutes, nous nous sommes arrêtés et avons bravé le froid.

"Bienvenue au milieu de nulle part", dit-il en entamant un petit feu, nous permettant de jeter un coup d'œil à notre maison pour la nuit. Et il ne plaisantait pas.

C'était juste la première nuit de notre voyage de camping de trois jours qui chevauche 1500 kilomètres à travers le Centre rouge de l'Australie. Livré avec notre arrangement d'hébergement à Alice Springs YHA, ce voyage épique organisé par The Rock Tours a commencé à Alice Springs, la plus grande colonie de l'Outback.

Jour 1: Alice Springs et le Kings Canyon

Nick est venu nous chercher vers 5h du matin à Alice Springs YHA où nous avons passé la nuit précédente. En reprenant quelques autres passagers, nous nous sommes dirigés vers notre premier arrêt: Kings Canyon.

Le Kings Canyon fait partie du parc national de Watarrka ( 71 000 hectares ), souvent négligé par les touristes pour le plus célèbre d'Uluru. La caractéristique la plus frappante du site est son imposante falaise de grès rouge, atteignant jusqu'à 300 m. Le plissement de la bordure ouest de la chaîne George Gill, ces murs étaient le résultat de l'érosion de petites fissures dans le pays sur des millions d'années.

Il y a trois sentiers pédestres que l'on peut emprunter pour explorer le site, et nous avons choisi celui qui nous permettrait d'avoir l'expérience complète du canyon - la promenade Rim. Il commence par une ascension de la Heartbreak Hill, soi-disant pour le trekking de 500 étapes au sommet, où je me suis presque évanoui. Je voudrais pouvoir dire que c'était simplement parce que les vues me laissaient à bout de souffle - elles étaient spectaculaires, bien sûr - mais aussi parce que je vomissais de l'air dans un épuisement total. C'était une montée raide, et il faut relever le défi à son propre rythme .

Mais ça en valait la peine. Nous avons fait une randonnée à travers les collines ondulées (toutes étaient sous-marines il y a des millions d'années), nous avons contourné les dômes de grès altérés, nous nous sommes faufilés dans les crevasses et nous nous sommes familiarisés avec la géologie et l'écologie du site. Le sentier de 6 km nous a également menés à travers un point d'eau permanent appelé le jardin d'Eden.

Après un déjeuner rapide, nous reprenons la route et nous dirigeons vers notre camping. En cours de route, nous nous sommes arrêtés trois fois sur le bord de la route: ramasser du bois de chauffage, admirer Atila (le mont Connor) et admirer le coucher de soleil sur les lacs salés du lac Amadeus.

Nuit 1: Obtenir le butin

Nick a continué à rouler, même après la tombée de la nuit, sur un chemin de terre qui se terminait dans un campement où Nick a immédiatement allumé un feu de camp, nous a appris comment faire un potage (un type de pain qui utilise la bière comme ingrédient clé). repas de camp simple. Toutes les mains étaient sur le pont. Chacun d'entre nous a été assigné une tâche. Travail d'amour, disent-ils, et cela rendait le souper beaucoup plus savoureux et plus copieux.

Après avoir fait la vaisselle, nous nous sommes rassemblés autour du feu et regardé Nick nous montrer comment utiliser ce qu'ils appellent "swags", essentiellement une version plus robuste et glorifiée du sac de couchage. "Le premier que vous pensez faire après l'ouverture d'un", a-t-il dit, "est de vérifier les araignées. Ou des scorpions. Ou n'importe quoi. » L'humour de Nick est parfois rude, honnête, presque effrayant, mais nous l'aimons pour cela. (Je peux tout à fait dire qu'il a été le meilleur guide que nous avons rencontré dans un pays jamais. Il est un gars sans fioritures mais toujours très adorable. Je sais pas comment il fait.)

Quand nous avons eu notre butin et avons trouvé notre place près du feu, le groupe a échangé des histoires sur nos origines personnelles, nos plans de voyage, notre sac à dos, l'Amérique, le contrôle des armes à feu, tout.

Il n'y avait pas de toilettes autour. "Si tu as besoin d'y aller," dit Nick, "prends la pelle et pars." Personne n'y est allé cette nuit-là.

J'ai dormi dans la sécurité de mon butin avec seulement mes yeux exposés, collés aux étoiles. Je n'avais jamais vu les étoiles jumelles aussi brillantes. La Croix du Sud était là. Vénus, Mars et Jupiter brillaient si près l'un de l'autre. Et puis, rien.

Jour 2: Kata Tjuta et Uluru Sunset

Je me suis réveillé à Nick, se promener avec ses haut - parleurs, le dynamitage Wham de Wake Me Up Avant de Go Go! En un instant, tout le monde était sur ses pieds, roulant leurs guirlandes. Après un étirement rapide, le nettoyage et le petit déjeuner, nous étions à nouveau sur la route.

Notre premier arrêt était important: les salles de bain et les toilettes. Mais dès que tout le monde s'est rafraîchi, nous étions en route vers Kata Tjuta .

Aussi appelé Mont Olga, Kata Tjuta est un groupe de 36 grandes formations rocheuses en forme de dôme qui s'étendent sur une superficie de 21,68 km2. Les roches sont faites de conglomérat, des rochers reliés entre eux par du grès. C'est un site important et sacré pour les Aborigènes, en particulier pour les femmes.

Bien qu'il y ait des sections escarpées et des rochers à négocier, il est beaucoup plus facile de faire des randonnées autour de Kata Tjuta que de Kings Canyon. Pendant environ trois heures, la piste de randonnée nous a amenés aux plus beaux points de vue du site.

Uluru, le monument le plus célèbre de l'Outback, était le suivant. Notre mini-bus s'est arrêté du côté d'un belvédère, et nous avons sauté du véhicule avec une caméra dans une main et une bouteille de bière dans l'autre. Nous avions une bonne place, notre caméra en accéléré roulait et la lumière commençait à diminuer. Juste en face de nous était le symbole le plus emblématique de l'Australie.

"Je ne peux pas attendre qu'il brille," notre nouvelle amie Rachel ne pouvait pas contenir son excitation.

Ce n'est pas tous les jours, avertit Nick. Pourtant, tout le monde espérait que ce serait ce soir-là. Nos ombres douloureusement, s'allongèrent lentement alors que le soleil commençait sa descente derrière nous. Les cieux bleus n'étaient plus. L'horizon exsudait un rayonnement d'or qui peignait la scène miel et pourpre.

Et puis, ça brillait. Uluru reflétait si magnifiquement le coucher de soleil , nous devions tenir nos mâchoires en place.  

Nuit 2: un sommeil plus confortable

Après un bon dîner au point de vue, nous sommes retournés au camp. Cette fois, nous connaissions déjà l'exercice. Nous avons pêché nos guirlandes hors de la remorque, les avons roulées ouvertes, avons vérifié pour des bogues, et avons eu une bonne nuit de sommeil après une autre conversation par le feu. C'était beaucoup plus confortable cette fois, car nous n'avions plus l'impression d'être au milieu de nulle part. Il y avait d'autres campeurs pas très loin, on pouvait entendre leurs rires. Et il y avait des toilettes. Plus de promenades de honte avec la pelle en remorque.

Jour 3: Balade autour d'Uluru

Notre journée a commencé beaucoup plus tôt que la veille. Cette fois-ci, nous voulions saisir l'aube au même point de vue où nous avons regardé la lueur d'Ayer's Rock. Le froid hivernal imprégnait nos vestes pas si épaisses, mais nous étions là à attendre un autre spectacle gratuit céleste. Il ne fallut pas longtemps avant que le soleil ne sorte de derrière le rocher géant, se levant lentement alors qu'il peignait le ciel bleu cette fois. C'était une belle minute, quelque chose que je souhaiterais encore durer beaucoup plus longtemps.

Comme si le cœur de l'Australie, Uluru se trouve au centre même du continent. C'est un "inselberg", ou ce que mon ami Wikipedia définit comme "une colline de rochers isolée ou un poteau qui s'élève abruptement d'une plaine environnante en pente douce ou pratiquement plane." Le géant de grès s'élève 348m de haut. Mais ce qui le rend remarquable, c'est qu'il s'agit d'un monolithe homogène, ce qui signifie qu'il lui manque la séparation et l'assemblage sur les surfaces de couchage.

Également appelé Ayer's Rock, un nom qui lui a été donné en 1873 en l'honneur de Sir Henry Ayers, l' Anangu local l' appelle Uluru. Aujourd'hui, les deux noms sont acceptés. Au cours du siècle, la «propriété» et le contrôle de cette merveille ont été un problème majeur pour les Aborigènes et le gouvernement. Depuis son ouverture comme un site touristique en 1936, il a été promu comme un lieu de monter, ce qui (entre autres) a bouleversé le peuple pitjantjatjara locaux. Pour eux, Uluru est sacré et il leur a toujours été interdit de l'escalader. Le 26 octobre 1985, les terres ont été restituées aux aborigènes locaux par le gouvernement, mais elles doivent être louées à la National Parks and Wildlife Agency. Le gouvernement et les sections locales l'ont ensuite cogéré.

Donc, au lieu de l'escalader, nous avons décidé de le contourner. Appelé Uluru Base Walk, le sentier de 10 km prend de trois à quatre heures pour se terminer, faisant de brefs arrêts pour lire les formations rocheuses et les recoins importants. La photographie est interdite dans de nombreux domaines, dont la plupart restent les lieux de "rituels privés" que tous les Anangu Peole peut voir.

Après la promenade, Nick nous a apporté l'Uluru YHA, où nous passerions la nuit. La tournée s'est terminée pour nous à ce moment-là. Mais le reste de la bande a pu visiter une ferme de chameaux sur le chemin du retour à Alice Springs.

 

 

 

NB: ceci est un article invité.

Retour à l'accueil